Как фотографировать белое на белом фоне

И снова фотопортрет в черно-белом стиле

Для создания качественного черно0-белого портрета нужно освоить принципы работы со светом, построения определенных световых схем и работу со вспышками. Кроме того, нужно заранее представлять то, что должно в итоге получиться. Это ключевые моменты в создании качественной фотографии.

На стиль и внешний вид портрета будет влиять место съемки. Это может быть совершенно любое место: парк, улица, студия или обычная жилая комната.

Для черно-белого портрета очень важно, чтобы свет и тени правильно описывали контуры лица. Темные участки в данном стиле фотографии подобны черным дырам. Модель следует расположить перед окном так, чтобы свет падал на неё. Также модель можно расположить прямо на подоконнике. Это тоже хороший вариант. Дома лучше всего фотографировать днем. Стекла и гардины являются отличными рассеивателями и яркое дневное солнце может дать мягкую тень. Используя отражатели, можно регулировать освещение. Также очень полезной может оказаться внешняя вспышка, направленная в потолок или в стену.

Для черно-белой фотографии важно как настроена камера. Не следует использовать высокие значения ISO. А вот с диафрагмой всё наоборот. Её большое значение придаст фотографии глубину. Фокусироваться лучше вручную. Очень интересный эффект получается при съемке через мокрое стекло. Причем, фокусировка будет уместна как на модели, так и на каплях воды, стекающих по стеклу.

В студии работать одновременно и легче, и сложнее. С одной стороны можно построить любую световую схему и свободно манипулировать светом и тенью, но это и является сложностью. Одной из популярных черно-белых схем фотографии является “высокий ключ”.

Фон в студийной съемке чаще всего используется светлый или темный. Для съемки в «высоком ключе» подойдет и тот и другой. Всё зависит от эмоций, которые необходимо передать.

Более драматичными и эмоциональными получаются фотографии в «низком ключе». Для съемки в этом стиле следует использовать только черный фон и один источник света. Свет настраивается таким образом. чтобы освещать только лицо модели. Чтобы подсветить менее значительные детали, следует использовать отражатели. В темноте камера может не правильно определять экспозицию, поэтому следует работать в ручном режиме.

На улице фотографировать в черно-белом свете проще, но там невозможно добиться таких результатов как дома или в студии. На улице свет рассеянный и тени мягкие. Освещение равномерное по всему кадру, а значит не нужно бороться с жесткими тенями.

Для съемки черно-белого портрета на улице можно использовать любой антураж. Ваше настроение и задумка должны определять место для съемки. Это может быть двор или мостовая, парк или лесополоса, людная улица или заброшенный пустырь.

Крупный план хорош тем, что именно в черно-белом фото отлично передается текстура кожи и выразительность глаз. При съемке крупным планом главное не сделать фотографию, которая похожа на фото для документов. Просите модель менять позу, наклонять или поворачивать голову. Ловите наилучшие моменты.

После окончания фотосессии стоит подкорректировать снимки в графическом редакторе. Для портретов крупным планом рекомендуется повышать резкость и яркость. Снимкам на открытой местности хорошо идут виньетки. При всех видах съемки стоит делать правильное кадрирование. Это исключит лишние предметы из кадра и наиболее гармонично расположит модель на плоскости снимка.

Источник:
И снова фотопортрет в черно-белом стиле
Для создания качественного черно0-белого портрета нужно освоить принципы работы со светом, построения определенных световых схем и работу со…
http://www.takefoto.ru/articles/teoriya_fotografii/1267_i_snova_fotoportret_v_cherno-belom_stile

Изоляция предметов на белом фоне в Adobe Photoshop

Изоляция предметов на белом фоне в Adobe Photoshop

При добросовестном подходе к предметной съёмке фотографии обычно получаются достаточно аккуратными и нуждаются лишь в минимальной обработке. Если вы испытываете трудности в процессе редактирования изолятов, то, скорее всего, вам следует уделить более пристальное внимание непосредственно съёмочной рутине, т.е. рабочему месту, световой схеме и подготовке самих предметов к съёмке. Приступать к редактированию желательно, имея на руках заведомо добротный снимок.

Мой процесс обработки изолятов включает в себя следующие стадии:

1. Конвертация RAW-файла;

2. Удаление грязи и дефектов объекта;

3. Собственно изоляция;

4. Работа с тенями;

5. Кадрирование и изменение размеров изображения;

6. Повышение резкости.

Иногда могут потребоваться дополнительные операции, а иногда процесс можно и упростить, отбросив пару стадий за ненадобностью.

В качестве примера предметной фотографии возьмём снимок связки коричных палочек. Фотография сделана в моей домашней студии по схеме, описанной в статье «Предметная съёмка».

Предполагается, что читатель уже имеет представление о работе с Adobe Camera Raw и Adobe Photoshop, а стало быть, позволит мне не загромождать статью разъяснением элементарных понятий вроде слоёв, масок и т.п.

RAW-файлы с изолятами я редактирую в Adobe Camera Raw точно так же, как и любые другие фотографии. Для данного конкретного примера я использовал следующие параметры:

Баланс белого я обычно устанавливаю вручную ещё во время съёмки, используя в качестве образца белую бумагу. Однако вы всегда можете поправить баланс белого в ACR с помощью White Balance Tool (I), указав на нейтральный участок фона.

Sharpening: Amount 0.

Noise Reduction: Luminance 25; Luminance Detail 100; Luminance Contrast 100; Color 50; Color Detail 100.

Hue: Oranges -10, Yellows -5.

Saturation: Oranges +25.

Luminance: Oranges -15.

Столь пристальное внимание именно оранжевому цвету я уделил, чтобы добиться естественного оттенка палочек корицы.

Profile: Enable Lens Profile Corrections; Distortion 0; Vignetting 100; Remove Chromatic Aberrations.

Сравните результат конвертации в Adobe Camera Raw с исходным изображением (наведите курсор для сравнения).

Теперь можно нажать «Open», чтобы открыть свежесконвертированную фотографию в Adobe Photoshop.

Первым делом необходимо очистить снимок от мусора. Практически на любой предметной фотографии при ближайшем рассмотрении можно найти пыль, царапины и прочий вздор. Разумеется, борьбу с мусором следует начинать ещё до съёмки, соблюдая чистоту и аккуратность на рабочем месте, но зачастую какое-нибудь пятнышко или пылинка умудряются-таки ускользнуть от бдительного ока фотографа и всплыть со всей очевидностью только в процессе редактирования. Кроме того, некоторые изъяны самих объектов бывает попросту невозможно устранить иначе как в Фотошопе. К счастью это совсем не сложно.

Сперва я дублирую рабочий слой, нажав Ctrl/Cmd+J, а затем с помощью лечащей кисти (Spot Healing Brush Tool – клавиша J) удаляю с картинки весь мусор. Операцию желательно проводить при 100% увеличении.

Почистив фотографию можно слить слои, нажав Ctrl/Cmd+E.

Для демонстрации результата чистки привожу участок изображения с пылинками и без оных (наведите курсор для сравнения).

Под изоляцией я подразумеваю в первую очередь отбеливание фона. Очевидно, что в настоящий момент фон не белый, а скорее светло-серый. Качественный же изолят требует радикально белого фона.

Существует множество эффективных способов осветлить фон, разнящихся в основном степенью трудоёмкости. Предлагаемый мною подход отличается сравнительно невысокой сложностью при весьма достойном качестве изоляции.

Для начала следует дважды продублировать рабочий слой, получив в итоге три слоя – «Background», «Layer 1» и «Layer 1 copy». Затем создайте корректирующий слой Threshold (порог).

В окне настроек корректирующего слоя найдите ползунок, регулирующий уровень порога (значение по умолчанию 128), и сдвиньте его до упора вправо (255). Изображение почернело – теперь все области, не являющиеся абсолютно белыми, будут отображаться как чёрные.

Разумеется, это временная мера, призванная всего лишь сделать процесс изоляции более наглядным.

Теперь сделайте слой «Layer 1 copy» невидимым, кликнув на глазок слева от иконки слоя. Активируйте слой «Layer 1» и вызовите команду Levels (уровни), нажав Ctrl/Cmd+L. В окне настройки уровней имеется чёрно-белая гистограмма, а непосредственно под ней – три ползунка: чёрный, серый и белый. Нас интересует правый (белый) ползунок, который определяет уровень точки белого цвета. Нажмите на правый ползунок и начинайте аккуратно перемещать его влево, наблюдая, как тьма отступает и уже на настоящем белом фоне вырисовывается чёрный силуэт изолята. Не переусердствуйте в осветлении фона. Добейтесь лишь того, чтобы большая чёрная клякса нигде не соприкасалась с границами изображения. В моём примере я остановился на значении уровня белого в 225.

Кстати, вместо уровней можно было использовать кривые (Ctrl/Cmd+M) примерно с тем же результатом.

Если в отдельных областях фона остались посторонние чёрные точки и пятна, не имеющие отношения к основному объекту, закрасьте их белым цветом при помощи кисти. Теперь вы видите, что каждая не сдутая вовремя пылинка норовит обернуться жирной чёрной точкой. Кроме того, паразитные кляксы, требующие закрашивания, часто ютятся по углам изображения.

После очистки фона можно удалить корректирующий слой Threshold и полюбоваться на результаты своего труда (наведите курсор для сравнения).

Действительно, фон стал белоснежным, но, к сожалению, осветление затронуло не только фон, но и объект. Палочки корицы стали чересчур светлыми, а их цвет неестественным образом исказился в результате клиппинга (в первую очередь по красному каналу).

Для того чтобы восстановить пересвеченные области, воспользуемся нетронутым до сих пор слоем «Layer 1 copy». Сделайте слой видимым, и изображение вернётся к своему первоначальному неосветлённому виду. Затем добавьте к слою маску (Add Layer Mask), выберите её и инвертируйте, нажав Ctrl/Cmd+I. Слой снова сделался невидимым, будучи скрыт чёрной маской.

Если пересветы незначительны, можно просто пройтись по ним (а точнее по маске слоя) мягкой белой кистью, проявляя соответствующие участки слоя «Layer 1 copy». Однако если области, пострадавшие от клиппинга, велики, а предмет имеет сложную форму, придётся приложить чуть больше усилий.

Сперва нам необходимо выделить участки фотографии, требующие восстановления. Обычно я наскоро выделяю объект с помощью Quick Selection Tool (клавиша W), смягчаю границы выделения (Shift+F6), затем перехожу в режим быстрой маски (Q) и с помощью мягкой кисти аккуратно поправляю область выделения. Теперь можно отключить быструю маску, выбрать маску слоя и, убедившись, что цветом заднего плана является белый, нажать Del. С пересветами покончено и вы можете слить все слои воедино (Ctrl/Cmd+Shift+E).

Предвижу вопрос: а зачем, собственно, понадобился слой «Layer 1 copy», если можно было просто создать для слоя «Layer 1» белую маску и уже на ней чёрным цветом вытравить пересвеченные области, так, чтобы сквозь дырки в маске стал виден исходный слой «Background»? Пожалуйста. Это вполне допустимо. Но мне удобнее иметь восстанавливающий слой именно поверх осветлённого слоя, чтобы в случае необходимости я мог вставлять между ними различные дополнительные корректирующие слои, которые действуют сверху вниз, а не наоборот.

Данный пункт актуален, как нетрудно догадаться, только для изолятов, имеющих тени. Более того, даже для предметов, снятых с тенями, как в рассматриваемом примере, какая либо дополнительная обработка этих самых теней требуется далеко не всегда. Можно было бы и сейчас оставить тени как есть, но поскольку моя задача – продемонстрировать читателю развёрнутую процедуру изоляции, я всё-таки постараюсь обработать фотографию по высшему разряду.

На мой взгляд, тени выглядят грубовато и требуют некоторого смягчения. Создайте копию рабочего слоя и примените к ней размытие по Гауссу (Filters > Blur > Gaussian Blur) с радиусом 5-15 пикселей. Чем более очевидна фактура фона, а также артефакты осветления, тем больше должен быть радиус размытия. Теперь скройте размытый слой с помощью чёрной маски и, используя белую кисть, сгладьте тени там, где это необходимо. Закончив, склейте слои.

Наведите курсор, чтобы сравнить тени до и после размытия.

Если изолируемый объект ярко окрашен, то отбрасываемая им тень также может иметь соответствующий цветовой оттенок. В живописи это называется рефлексом. В коммерческой предметной съёмке рефлексы не желательны и должны быть по возможности обесцвечены. Для этого достаточно создать корректирующий слой Hue/Saturation, убавить цветовую насыщенность (Saturation) по вашему вкусу, после чего скрыть слой с помощью маски и избирательно обесцветить нежелательные цветные пятна.

Для большинства непредметных фотографий я выполняю кадрирование ещё на стадии обработки в Adobe Camera Raw, но предметы, снятые на белом фоне, предпочитаю кадрировать непосредственно в Фотошопе, используя Crop Tool (C). Причина в том, что фотографируя предметы, я стараюсь по возможности заполнить весь кадр так, чтобы снимаемый предмет едва помещался в рамку видоискателя, не касаясь при этом краёв. Делается это для того, чтобы максимально эффективно использовать разрешение фотоаппарата. Как следствие, при кадрировании мне часто бывает нужно не столько обрезать, сколько нарастить белые поля вокруг объекта, чтобы ему не было тесно в кадре, а Crop Tool отлично с этим справляется.

По завершении кадрирования можно уменьшить размер изображения с помощью команды Image Size (Alt/Option+Ctrl/Cmd+I). В моём случае качество изображения позволяет оставить его размеры без изменений.

Предметные фотографии, как правило, не нуждаются в абсолютной резкости по всему полю кадра – достаточно обеспечить безупречную резкость элементов, лежащих в пределах ГРИП. Перед вами простейший способ избирательного повышения резкости.

Продублируйте рабочий слой и примените к нему нерезкое маскирование (Filter > Sharpening > Unsharp Mask) с параметрами: Amount 150; Radius 0,5; Threshold 0. Скройте слой посредством чёрной маски и белой кистью пройдитесь по участкам изображения, требующим повышения резкости. Если резкость покажется чрезмерной, можно убавить интенсивность эффекта, изменяя степень непрозрачности слоя. Измените режим наложения слоя на Luminosity и объедините слои.

Обработку изолята можно считать завершённой. Сохраните изображение в формате TIFF, PSD или JPEG в соответствии с вашими потребностями.

Напоследок я предлагаю сравнить отредактированную фотографию с исходной.

Спасибо за внимание!

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Источник:
Изоляция предметов на белом фоне в Adobe Photoshop
Обработка предметных фотографий с белым фоном в Adobe Photoshop.
https://vasili-photo.com/articles/isolation-over-white.html

Предметная фотосъемка ювелирных изделий

Основная сложность при съемке ювелирных изделий – это правильная расстановка света. Ваша задача показать всю красоту ювелирного изделия — камни должны «играть» и обрамление выглядеть дорого, но при этом не должно быть лишних бликов, нежелательных теней и отражений. Упростить решение задачи можно с помощью лайт-куба (бестеневой палатки), если его нет – придется моделировать свет самостоятельно.


Фотосъемка ювелирных изделий проводится только в ручном режиме с использованием штатива. Чтобы предмет был резким, снимать нужно на сильно закрытой диафрагме.

«Пробу пера» в фотосъемке драгоценностей можно сделать имея минимум светового оборудования – зонт на просвет, две внешние вспышки, штатив, отражатель. Если нет зонта, используйте любую рассеивающую свет поверхность (кусок белой ткани например). Желательно иметь предметный столик, но при его отсутствии рабочее место можно сделать на кресле или на диване, а сережки или колечки можно подвесить на тонкую нитку – для первого раза ничего сложнее придумывать не нужно. Не поленитесь протереть драгоценности – камни должны быть чистыми, на металле не должно быть следов ваших пальцев или загрязнений.

Застелите кресло или диван белой тканью – это будет импровизированный предметный столик. Позади ювелирного изделия прикрепите лист белой бумаги (это даст абсолютно белый фон). Одну вспышку установите на штатив вместе с зонтиком на просвет, чтобы получить мягкий свет без резких теней и пересветов. Вторая вспышка располагается сзади изделия слева или справа под углом 45 градусов – это будет контровая подсветка для получения объема. Вместо вспышки можно использовать отражатель. Еще один источник света нужно направить на фон, его ставят сзади изделия также под углом 45 градусов и поворачивают в сторону фона.

Если в качестве контровой подсветки используется вспышка, чтобы избежать засветов от нее, ставьте небольшую мощность, на саму вспышку сделайте тубус (сверните лист бумаги в трубочку и наденьте на вспышку).


Съемка на черном фоне.
Непременное условие – расстояние от предмета до фона не менее полуметра (лучше метр), иначе свет от вспышки будет засвечивать фон. Оборудование – зонт на просвет, две внешние вспышки, штатив. Световая схема такая же, как и для белого фона, за исключением осветителя, направленного на фон.

В качестве съемочной площадки можно использовать черную отражающую поверхность, которую помещают внутрь куба. На ней располагают изделие. Световая схема выглядит так: с двух сторон лайт-куб подсвечивается двумя основными источниками постоянного света, третий выставляют так, чтобы направленный свет шел прямо на предмет – это позволит достичь эффектного сияния камней. Мощность третьего источника должна быть слабее чем основных. Нужные блики можно получить от дополнительного источника (создайте узкий направленный луч света). Свет обязательно должен быть направленным, а не рассеянным, только тогда можно показать всю красоту камней.

Не забывайте, что универсальных световых схем не бывает, главное в любом виде съемки – это приобретение опыта и понимание принципов постановки света. Конечно, по предложенным схемам получить шикарные рекламные снимки не получится, но владея минимальными навыками обработки снимков в графическом редакторе, в итоге можно получить неплохие фотографии. Ну а дальше – экспериментировать, работать над ошибками и совершенствоваться. Удачных снимков!

Источник:
Предметная фотосъемка ювелирных изделий
Основная сложность при съемке ювелирных изделий – это правильная расстановка света. Ваша задача показать всю красоту изделия. Как это сделать на PhotoWord
http://photoword.ru/yuvelirnye-izdeliya/

Советы Елены Малышевой: как вылечить грибок ног и ногтей за месяц

Советы Елены Малышевой: как вылечить грибок ног и ногтей за месяц.

На протяжении уже впечатляющего числа лет я ежедневно появляюсь на экранах Ваших телевизоров для того, чтобы обсудить с Вами различные болезни и методы их излечения. Неоднократно мы говорили и о такой зудящей проблеме, как грибок. Если помните, в одной из передач мы уделили большое внимание способам излечения этого заболевания, но вот о том, что и у меня на ногах был грибок, не знает никто. Я старалась тщательно скрывать его до недавних пор, но теперь, когда я наконец победила это заболевание, мне больше нечего прятать!

Грибок на ногтях появился вследствие грибка стоп. Последнее заболевание я то лечила, то забывала, впрочем, как и все мы. Наблюдалась у дерматолога, но к полноценной ремиссии так и не пришла. Около трех лет назад начались отвратительные изменения — сначала ногти на больших пальцах стали желтеть, а затем начали словно отделяться от кожи. Отрастающий ноготь, которому полагалось быть розовым и здоровым, стал расти вкривь и вкось, стал толстым, просто уродливым. Лечащий врач рекомендовала пройти комплексное лечение по специальной схеме. Помимо местного лечения самого грибка, такая схема включает в себя употребление в пищу медикаментов противогрибкового воздействия. Но я, будучи врачом, знакома с тем, как такое лечение может повредить почки и печень, и потому начала искать иной, более безопасный и не менее эффективный вариант.

Через что пришлось пройти

Спустя две недели применения мази я могла с уверенностью сказать, смотря на отрастающие из-под кутикулы ногти, — эффект налицо, точнее, на ногтях. Отрастающие ногти полностью вернулись к здоровому состоянию: розовые, чистые и ровные. Чуть позже пропал зуд, исчезло жжение. Наконец я смогла подобрать себе ту обувь, которая мне нравится!

Что говорит медицина?

После такого результата мы решили провести подробное исследование — «Tinedol«. Результаты лабораторных тестов НИИ Дерматологии:

Почувствовав на себе действие мази Tinedol, я решила отнести его в исследовательскую лабораторию. Лабораторные тесты, исследующие мази Tinedol, показали следующее:

1. В состав мази входят только натуральные экстракты целебных трав, отсутствуют следы гормональных средств и ингредиентов химического происхождения.

Найдя для себя личное спасение, я теперь с радостью рекомендую это средство всем пациентам с грибковыми заболеваниями ног и ногтей. Многие из них заметили, что через 2, максимум 3 недели лечения пораженный грибком ноготь неотличим от здорового.

Общеизвестные причины заражения грибком ног и ногтей: споры грибков часто распространяются в местах общего пользования — бассейны, пляжи, бани, сауны, душевые. Прогрессированию грибка также способствует повышенная потливость ног, потертости на коже, а также и варикозное расширение вен. При этом раннее начало лечения позволяет в короткие сроки добиться значительных улучшений. Соответственно, снижается и риск заражения семьи, родных и близких через пользование одних и тех же тапочек, мочалок и т.д.

«Tinedol» оригинального качества следует заказывать только у официального поставщика; только его продукция соответствует всем необходимым сертификатам качества и раз за разом подтверждает свою эффективность. Обращаю Ваше внимание на то, что сейчас в многих местах предлагается подделка, от которой Вы не только не получите никакого эффекта, но и можете получить осложнения.

В НИИ Дерматологии мы провели исследования свойств
«Tinedol».

В результате 30-ти дневного исследования группы добровольцев из 82 человек, страдающих грибком ногтей. Были получены следующие результаты:

1. Было отмечено ускорение регенерационных процессов у 82 добровольцев.

Источник:
Советы Елены Малышевой: как вылечить грибок ног и ногтей за месяц
Советы Елены Малышевой: как вылечить грибок ног и ногтей за месяц. На протяжении уже впечатляющего числа лет я ежедневно появляюсь на экранах Ваших телевизоров для того, чтобы обсудить
http://fotovideouroki.ru/kak-snimat-na-belom-fone/

COMMENTS