Можно ли научиться фотографировать

Как научиться красиво фотографировать?

Наука фотографии хоть и интересная, но не такая уж и простая.

Тем не менее, имея немного терпения, можно делать настоящие произведения искусства. Более, этим можно и неплохо зарабатывать, стать востребованным художником, настоящим фотографом. фотограф на свадьбу станет для вас не просто хобби, а еще и профессией.

Познакомимся с основными понятиями. Первое, с чес разбираемся, так это с экспозицией кадра. В данном случае речь идет о выдержке и диафрагме, о чувствительности. Экспозиция – это определенное количество света. Световой поток дозируется диафрагмой, выдержкой и чувствительностью. При этом чувствительность нужно использовать тогда, когда нет возможности использовать диафрагму и выдержку. Последние не только контролирую свет, но и являются прекрасными художественными средствами.

Диафрагма – элемент объектива, который управляет диаметром отверстия. Его действие можно сравнить с обычными шторами на окне. Обозначение: меньшее чисто – большая диафрагма. Большая резкость при закрытой диафрагме.

Выдержка обозначает время открытого затвора для света, который попадает на светочувствительную матрицу. Можно опять сравнить со шторами: чем дольше они открыты, тем больше света попадает в комнату. Измеряется выдержка в секундах и миллисекундах. Правило: большое фокусное расстояние – выдержка меньшая.

Чувствительность — это техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы к свету. Чтобы было более понятно, попробуем сравнить его с кожей человека. При чувствительной коже загар берется быстрее. Чувствительность связана с количеством шумов. Выше чувствительность — больше шумов будет на фотографии.

Давайте подведем итог всему сказанному. Выдержка и диафрагма образуют экспозиционную пару, которая определяет экспозицию кадра.

Источник:
Как научиться красиво фотографировать?
Наука фотографии хоть и интересная, но не такая уж и простая. Тем не менее, имея немного терпения, можно делать настоящие произведения искусства. Более, этим
http://mivina.com/kak-nauchitsya-krasivo-fotografirovat.html

Как научиться фотографировать?

Как утверждают специалисты, умение фотографировать либо есть, либо его нет. Кто видит необычное в обыденном и фиксирует момент на камеру так, что другие смотрят и удивляются, как же они этого не заметили, становится со временем настоящим мастером фотографии. Все остальные, и их большинство, просто могут научиться обращаться с фотоаппаратом, компоновать кадр и обрабатывать снимки в графическом редакторе. Умению видеть реальность под необычным углом вас никто не научит.

Как научиться фотографировать цифровым фотоаппаратом?

Фотография — это наука и искусство. Хороший фотограф совершенствует навыки всю жизнь, изучает работы старых мастеров и открывает для себя новые приемы фотографии. Поэтому вопрос, как быстро научиться фотографировать, можно считать не совсем корректным. Но если вы готовы шагнуть на путь профессионального фотографа, то посоветовать можно следующее:

Где научиться фотографировать цифровым, зеркальным и пленочным фотоаппаратом?

Выработать навыки можно на фотокурсах или получив высшее образование в профессиональной фотоакадемии в Москве и на факультете фотографии в Петербургском университете Кино и Телевидения.

Фотографы-самоучки — тоже не редкость. Это люди, которые идут не от теории к практике, а наоборот. Берите в руки любимую фотокамеру и снимайте. В процессе работы у вас обязательно возникнет огромное множество вопросов. Ответы на них ищите в пособиях для фотографов. Хорошей литературой для новичков и продвинутых фотолюбителей о том, как научиться фотографировать цифровым фотоаппаратом, сегодня считаются: Ли Фрост «Фотография. Вопросы и ответы», Дыко Л. П. «Беседы о фотомастерстве», Микулин В. П. «25 уроков фотографии», Марк Клейнгор «Портретная фотография» и многие другие.

Источник:
Как научиться фотографировать?
Как утверждают специалисты, умение фотографировать либо есть, либо его нет. Кто видит необычное в обыденном и фиксирует момент на камеру так, что другие смотрят и удивляются, как же они этого
http://kak-bog.ru/kak-nauchitsya-fotografirovat

Как научиться фотографировать красиво

Как научиться фотографировать красиво. Инструкция для новичков.

Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли некоего путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.

Прежде чем перечислять последовательность ваших действий, я скажу, что фотография состоит из двух больших областей – техническая и творческая.

Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета.

Техническая часть – это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Творческая и техническая фотографии часть не могут существовать друг без друга, они друг друга дополняют. Пропорция может быть разной и зависит только от вашего решения – какой камерой вы будете фотографировать (зеркалкой или смартфоном), в каком режиме (авто или ручном), в каком формате (RAW или Jpeg), будете ли потом обрабатывать в Фотошопе или оставите как есть?

Научиться фотографировать – это значит научиться определять, какую работу выполните самостоятельно, а какую – доверите технике. Настоящий фотограф не тот, кто снимает только в ручном режиме, а тот, кто знает и умеет направить технические возможности камеры в нужное русло и получить тот результат, который планировал получить.

Это «нулевой» уровень, без освоения которого нет смысла двигаться дальше. Фотография – это «рисование светом». Один и тот же объект в разном освещении выглядеть совершенно иным образом. Свет актуален в любом жанре фотографии. Сумеете поймать интересный свет – снимете красивый кадр. Причем не важно, что у вас в руках – любительский компактный аппарат или профессиональная зеркалка.

Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов. Нет смысла также стремиться купить самую современную модель фотокамеры, так как все что нужно для качественной фотосъемки в фотоаппаратах появилось лет 10 назад. Большинство нововведений в современных моделях к фотосъемке имеют только косвенное отношение. К примеру, огромное количество датчиков фокусировки, управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения – все это улучшает только юзабилити, никак не влияя на качество результата.

Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.

К категории техники, которую можно рекомендовать для обучения фотографии, можно смело отнести 100% зеркальных и системных камер. Компактные камеры («цифромыльницы») накладывают некоторые ограничения в плане качества картинки и возможностей несменной оптики.

Подробнее о выборе фотоаппарата читайте в статье — Какой фотоаппарат самый лучший.

Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много – диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как формат и уровень качества фотографий, настройки автофокуса, стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными. Самое время познакомиться с такой вещью как экспозиция. Экспозиция – это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные – недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).

Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата – сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли – небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.

Как бы ни был хорош и удобен режим программируемой экспозиции, он, увы, не всегда позволяет получить качественные фотографии. Яркий пример – съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой.

Выдержка позволяет получить эффект «замороженного движения» (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 – это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции – чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Еще один режим, который может быть полезным – режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма – это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП – глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для пейзажной съемки, когда нужно чтобы резким было все – и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП — зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в портретной съемке. Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4 – главное меру знать, иначе рискуем размыть и часть лица.

Малая ГРИП — отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции – чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO. Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами – 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится – выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки», так называют нерезкость фотографии из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать штатив. При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии «пленочный» вид.

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра – выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

  • если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг

  • если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг

  • если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

    В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать все три параметра экспозиции. Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

    Ручной режим удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

    Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству – сохранять постоянный уровень экспозиции.

    Результат – при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

    Фокусное расстояние – это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

    Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум – это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

    Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель – оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

    ФР – реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) – коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

    Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

  • 24 мм и менее – «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

    На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

  • 35 мм – «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.

  • 50 мм – «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий – угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

  • 85-100 мм – «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме «восемьдесятпятник» очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.

  • 135 мм – «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.

  • 200 мм и более – «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом – например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм — перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

    Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос – почему «мыльницы» и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

    Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

    Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.

    Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном — на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное — все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют «фотомусором».

    Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда «смотрит» основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.

    «Приблизить зумом» и «подойти поближе» — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).

    Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

    Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное — свет!

    Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и «живое», чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

    При съемке «в толпе» почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.

    При съемке пейзажа старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется «правилом третей». Если не получается привязать ключевые объекты именно к «третям», разместите их симметрично друг другу относительно центра:

    Для многих это больной вопрос — считается ли фотография, обработанная в Фотошопе «живой» и «настоящей». В этом мнении народ делится на два лагеря — одни категорически против обработки, другие — за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

  • Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий — подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.

  • Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!

  • Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно «улучшать».

  • Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.

  • Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.

  • Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.

  • Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.

  • Обработанная фотография должна «вылежаться». Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом — вполне возможно, вы захотите многое переделать.

    Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели – «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи – только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной – и это только верхушка айсберга!

    Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь — электронные книги о фотографии.

    Источник:
    Как научиться фотографировать красиво
    Инструкция для начинающих фотографов — как научиться красиво фотографировать. Много интересных примеров фотографий.
    http://www.artem-kashkanov.ru/article106.html

    Как научиться фотографировать правильно

    Главная > Для продвинутого фотографа > Как научиться фотографировать правильно

    Ура-ура! Мечта сбылась! В руках Ваших – настоящий зеркальный фотоаппарат! Сколько лет, сколько зим… Теперь-то Вы пойдёте и докажете всем… Ау-у-у! Вы уже знаете, как научиться фотографировать правильно?

    А если не владеете искусством создания прекрасных фотографий. Я, бы, пришёл…

    Поговорим чуток.
    Пред тем, как Вы, в очередной раз промахнётесь , попадёте, пролетите или влетите.

    Не уж-то забыли? Или не знали?
    Что не видит благодарный поклонник Ваш, любящий фотографию и слабо разбирающийся в искусстве этом тонком?

    Некие нюансы. И тайны , ему не ведомые.

    Вот и поговорим, сегодня, об одном из терминов, что находится в недрах «Тайного языка фотографов». Он прост, как всё великое, что помогает создавать такое же.
    Учиться будем. Фотографии художественной.
    Получать ответ на вопрос будем. О том, как научиться фотографировать .

    Ручной режим съёмки , встречайте.

    Лучше знать, как правильно настроить фотоаппарат и грамотно управлять им, получая достойные результаты, чем услышать, однажды, в свой адрес:

    Почему этот режим съёмки так незаметен?
    Среди других функций современного цифрового фотоаппарата.

    Почему он так мало описан на просторах Интернет, например.

    Почему так мало сказано о том, в каком режиме лучше фотографировать , чтобы получать гарантированно успешный результат?

    И главное!
    Какая польза от того, что Вы узнаете о ручных настройках фотоаппарата?

    Кому-то выгодно, чтобы Вы научились создавать классные фотографии?
    Кому-то важно, чтобы Вы стали Мастером в фотографии?
    Кому-то интересно, чтобы Вы стали популярным, востребованным и успешным фотографом ?

    Ну-ка, шепните себе на ушко. Честно. Да так, чтоб никто не услышал.
    Получилось?
    Понравилось.

    А теперь ловите

    Валюту сами выбирайте. И дату, когда эту сумму получите.

    Не шучу совсем. Абсолютно безплатно.
    И голову включите.
    Чем лучше включите, тем больше получите (это – о сумме).

    Почему начинающий фотограф опасается работать в ручном режиме съёмки фотоаппарата ?
    В чём причина нежелания научиться фотографировать правильно?

    Ура! Я купил зеркалку! Щас выброшу свою “мыльницу” и…

    Пробежался, глазками, по толстенной книге – инструкции к фотоаппарату и бегом фотографировать!
    Ещё бы!
    Вы такие классные фотки делали на мобильник, да на «мыльницу».

    А здесь – такой фотоаппаратище! Таких денег стоит…
    Вот, щас, как выдаст! Да, таких шедевров наделает!

    Кстати!
    Фотографировать будете в режиме ручной настройки фотоаппарата, как рассказано в инструкции, или?
    Ну, конечно же, в режиме «полный автомат»! Или, в каком-то «полуавтомате».

    Вы, ведь, знаете!
    Микрокомпьютер столь совершенного технического устройства сам всё просчитает, сам всё за фотографа настроит, сам сделает фотку и выдаст Вам.

    Ан, нет. Получились картинки серые, да мыльные.

    Невзрачные, да убогие.

    Понятное дело.
    Это фотик неправильный. И это он делает неправильные фотки!
    Ведь у Вас, даже на простейшей «мыльнице», получалось лучше!

    В чём дело?
    Фотоаппарат плохой? Производитель настолько глуп (со всем его громадным коллективом)?
    Погода плохая? Освещение неправильное? Объектив не тот? Вспышка слабая?

    А может, у фотографа руки не из того места растут?
    И, может быть, пора сходить на тренажёр начинающего фотографа ?

    Что Вы сели за руль автомобиля и полностью доверились ему.
    И везёт он Вас туда и как ему вздумается.

    Кто управляет процессом создания фотографии?
    Вы или фотоаппарат?
    Кто отвечает за результат фотосъёмки? Тот, кто продал Вам фотоаппарат?

    А потому, есть предложение.

    Возьмите в руки свои не только фотоаппарат, но и сам процесс фотосъёмки.
    Забудьте об автоматике!
    Придёт время и она Вам, ох, как пригодится. Когда научитесь сознательно управлять фотоаппаратом. А пока – вот Вам

    Изучите простейший и эффективнейший режим фотосъёмки на зеркалке .
    Научитесь фотографировать в режиме Manual (M).

    И Вы освоите фундаментальный, наиглавнейший способ управления фотоаппаратом.
    Поймёте, как фотографировать правильно.
    А только после этого – улучшайте качество Вашей работы с применением автоматики.

    Это, безусловно, противоречит мнению изготовителей и продавцов фототехники, которые утверждают, что автоматические режимы работы важнее и эффективнее.

    Но, сами знаете, им торговать надо.
    А Вам – фотографировать. И результат получать. Нужный.

    Ведь, не секрет, выдающиеся мастера фотографии не работали в режиме «автомат».

    Это – ручной режим фотоаппарата . От английского Manual (M) – ручной.

    Это, когда Вы, для создания фотографии, устанавливаете нужные, с Вашей точки зрения, три важнейших параметра:

    • диафрагму;
    • выдержку;
    • ISO.

    В чём преимущества режима Manual ?
    Снимая в ручном режиме , Вы полностью контролируете процесс фотосъёмки и подаёте на матрицу строго определённое количество света. Которое необходимо Вам.

    Вы можете снимать по «норме».
    Но, можете создать снимки недодержанными, то есть, темнее, чем обычно. Профессионалы называют эту технику фотосъёмки «низкий ключ».
    Вы можете создавать снимки передержанными – очень светлыми. Это «высокий ключ».

    Чем ещё ценен режим съёмки ручной ?
    Если у Вас зеркальный фотоаппарат, Вы сможете устанавливать на него самую различную оптику. А если денег недостаточно?
    Купите за малые деньги хорошую оптику неавтофокусную. У кого-нибудь из старых фотографов. Установите её на Ваш крутой body , перейдите в режим «мануал» и творите!.

    Ручной режим , на самом деле, самый творческий режим фотоаппарата .
    Это когда никаких ограничений автоматики. И полный простор для творчества.

    Именно ручная настройка фотоаппарата позволит Вам смело экспериментировать и добиваться самых различных эффектов при фотосъёмке портретов , воды, движущихся объектов, оживлённого ночного шоссе, звёздного неба…

    Нужен ли Вам короткий путь к тому, чтобы из юного фотографа стать фотографом опытным?
    Чтобы выровнять ручки кривые, да получить звание: «Мастер – золотые руки».

    А, может быть, Вы желаете стать лучшим фотографом России ?

    Победители, кстати, не обижаются! Они делают выводы и идут к новым победам.

    Ну, что? Движемся к мастерству?

    Что необходимо сделать для того, чтобы фотография получилась «технически» правильной?


    Матрица цифрового фотоаппарата должна получить строго определённое количество света.

    Это количество регулируется тремя параметрами: диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью.

    К примеру.
    Чем выше ИСО , тем больше света попадёт на матрицу фотоаппарата .
    Чем больше Вы закроете диафрагму, тем его будет меньше.
    Чем длительнее выдержка – тем больше света на матрице.

    Видите, как просто? Вы, всего лишь, регулируете один, два или три параметра.

    Как только юный (душою) фотолюбитель переходит в незнакомый для него режим фотосъёмки , сразу возникают вопросы!

    – А что важнее?
    – Каким режимом управлять в первую очередь?
    – Что увеличивать, а что уменьшать?

    Ответ прост .
    Для каждого вида фотографии – свой путь.

    И до тех пор, пока Вы этот путь не пройдёте, не будет у Вас красивых фотографий.
    Не будет опыта и успехов.

    Поэтому – фотографируйте, экспериментируйте, практикуйтесь, добивайтесь. Это – Ваша жизнь и Ваш личный опыт. И приобрести его можно только на практике.

    В среде профессионалов классической портретной фотографии принято считать, что фотопортрет должен быть «мягким» и пластичным.

    И что фотопортрет желательно снимать на открытой диафрагме.
    Вот Вам пример.

    Если эти утверждения верны, какой параметр фотосъёмки является приоритетным в этом виде фотосъёмки?
    Верно, диафрагма.

    Вы открываете диафрагму, до её определённого значения, и она, во время фотосъёмки конкретного сюжета , остаётся неизменной.

    Что нужно регулировать, чтобы матрица оказалась довольной?
    Два параметра – выдержку и ISO.

    А теперь, представьте, что Вы девушку фотографируете на природе . Фотосессия у Вас. На пленэре .
    В руках Ваших зеркальный фотоаппарат, Canon 1100D, например.

    Который оснащён обычным «полтинником».

    Принято считать, что Вам, для получения хорошего фотопортрета, при съёмке с руки, необходимо фотографировать на выдержке от 1/60 сек. и короче (1/125 сек, 1/250 сек. и т. д.)

    То есть, числовое значение выдержки должно быть равным или большим фокусного расстояния объектива.
    Более подробно о портретной фотосъёмке читайте в статье «Как выбрать портретный объектив» .

    Фотопортрет желательно создавать на открытой диафрагме.

    Поэтому, открывайте диафрагму объектива настолько, насколько это требуется для реализации Вашей идеи.
    Таким будет портрет , если Вы будете работать на диафрагме f/1.8.

    Как видите, акцент в портрете сделан на глаза девушки.
    Здесь совершенно не важен фон, поэтому, благодаря открытой диафрагме, он максимально размыт.

    Если Вы планируете создать фотопортрет в этом стиле, переходите в режимManual и:

    • откройте диафрагму до значения f/1.8;
    • установите ISO – второй параметр; до величины, например, 200 единиц. С учётом того, что на пленэре достаточно светло;
    • а теперь установите третий параметр – выдержку .

    Чтобы определить выдержку правильно, необходимо сделать правильный экспозамер.
    Для этого поднесите к лицу девушки серую карту и, наполовину нажав на кнопку затвора фотоаппарата, сделайте экспозамер.
    О том, как грамотно сделать экспозамер, читайте в статье «Для чего нужна серая карта? »

    Экспонометр, встроенный в фотоаппарат, покажет Вам некое значение выдержки.
    Откорректируйте выдержку, вращением диска режима, до значения «норма».

    Если выдержка равна 1/80, 1/125 или больше, всё нормально. В этом режиме Вы можете создавать фотопортрет.
    А если выдержка оказалась меньшей, чем 1/80, что следует сделать?

    Правильно.
    Увеличить светочувствительность и снова сделать экспозамер .

    Что Вы получили в итоге этой подготовки.
    Установили правильную диафрагму и подобрали к ней правильную выдержку, регулируя светочувствительность.
    Более подробно о выдержке читайте в статье «Длинная выдержка лучше короткой?»

    То, о чём большинство фотографов не ведают.

    Помните?
    Мы говорили о том, что будем учиться создавать не просто технические, а художественные фотографии.

    Когда Вы настроили фотоаппарат правильно и уверены в нём, что произошло?

    Вы не думаете об этом! И не тратите себя на это.
    Потому, что Вы знаете, что сделали всё правильно и фотоаппарат безукоризненно отработает заданную Вами экспопару – выдержку и диафрагму.

    И что?
    А то, что теперь Вы можете сконцентрироваться на других, важнейших, факторах отличной фотографии . На её художественной, психологической и эмоциональной составляющих.

    А каким будет фотопортрет, если Вы закроете диафрагму до величины f/5.6?
    А вот таким.

    В этой портретной фотографии важно было показать не только людей, но и состояние природы .
    Причём, таким образом, чтобы листочки, что на первом плане, были резкими, а лес, что на втором – ушёл в нерезкость.

    А что получится, если Вы ещё больше прикроете диафрагму. До f/8, например.

    Это тоже портрет, сделанный в репортажном стиле.
    Всё пространство фотоснимка намеренно сделано резким.

    Когда Вы, в некоторой степени, закрываете диафрагму, что происходит?
    Да. Уменьшается количество света, которое будет попадать на матрицу.

    Что нужно сделать, чтобы подать нужное его количество?
    Добавить его за счёт регулировки (в первую очередь) выдержки и, во-вторую – светочувствительности.

    Вот и вся техника.
    И эта последовательность регулировки трёх обязательных режимов фотоаппарата – правильная.

    Как видите, всё достаточно просто. Мы, сегодня, о простоте.
    Но, если желаете, есть информация чуток серьёзнее:

    А что говорят Вам продавцы фототехники?
    «Доверься автоматике, и она всё сделает за тебя!»
    И Вы этому всё ещё верите?

    А как фотографировать пейзаж, – спросите Вы.
    Как правило, регулируйте выдержку, диафрагму и светочувствительность в той же последовательности.
    Не забывая о том, что в пейзажной фотографии, обычно, нужна большая глубина резкости .
    Об этом, более подробно, читайте в рассказе «Это кто там такой резкий?»

    Всегда ли «главной», при создании фотографии является диафрагма?
    Всегда ли нужно именно её регулировать в первую очередь?
    Далеко не всегда.

    На этом снимке в «приоритете» была выдержка. Фотографировать нужно было на выдержке 1/250 сек. Ни больше, ни меньше.

    Потому, что танцоры , на снимке, могли оказаться или слишком «размазанными» или чересчур «замороженными».

    Кстати.
    При фотосъёмке некоторых пейзажей главным фактором может оказаться светочувствительность.
    В случае, например, когда Вам нужно будет напечатать снимок большого размера.

    А здесь – кое-что, о пейзаже. Добро пожаловать:

    И ещё.
    Что нужно сделать, чтобы добиться выдающихся результатов в беге, например?
    Вначале нужно научиться ходить. А потом – научиться бегать. Чтобы в дальнейшем стать спринтером. Ведь так?

    Так и в фотографии.
    Научитесь фотографировать простым способом. И изучите базовые знания.

    Узнайте, как научиться фотографировать правильно. Закрепите полученные знания на практике. И стремитесь получать прекрасные результаты. А когда получится, улучшайте качество и скорость своей работы при помощи автоматических режимов. Управляя автоматикой и корректируя её осознанно.

    Автор: Виталий Гребенников , сайт “Русская фотография”

    Источник:
    Как научиться фотографировать правильно
    Как научиться фотографировать правильно. Ручные настройки фотоаппарата – как применять и получать наилучшие результаты в фотографии
    http://zimfor.ru/kak-fotografirovat-v-ruchnom-rezhime.html

  • COMMENTS