Съемка архитектуры

Как фотографировать архитектуру

Распространено убеждение, что съемка архитектуры — довольно простой жанр фотографии. На первый взгляд, так оно и есть — нет ничего проще сфотографировать неподвижный объект (дом, храм, архитектурный ансамбль), это элементарно можно сделать в авторежиме! Однако, чтобы сфотографировать архитектурное сооружение красиво, зачастую приходится очень сильно напрячь мозги. Причем дело не в настройках фотоаппарата, а в выборе точки съемки, а также самой техники.

Когда фотолюбитель выбирает фотоаппарат или объектив для съемки архитектуры и обращается с этим вопросом на интернет-форумы, почему-то «гуру фотографии» рекомендуют для съемки архитектуры использовать непременно сверхширокоугольную оптику. В этом заключается самый главный подвох — хороший широкоугольник стоит весьма недешево (по крайней мере, автофокусный), но та картинка, которую он даст далеко не всегда удовлетворяет требованиям фотографа (или заказчика).

В этой статье я приведу несколько рекомендаций, как фотографировать архитектуру, основываясь на своем опыте.

Эффект линейной перспективы, который чаще всего не беспокоит нас при съемке природы, при съемке архитектуры оказывает огромное влияние на окончательный результат. При выборе точки съемки часто отдается предпочтение той, которая наиболее удобная для фотографа (не надо никуда ходить, лазить) и здание при этом влезает в кадр целиком (объектив-широкоугольник в помощь). Увы, такие точки съемки очень редко являются оптимальными и результат выглядит не ахти — здания выглядят на фотографиях наклоненными.

Приведу пару примеров:

Естественно, для любительского «туристического» фото это приемлемо (уж лучше так, чем никак), но если вы метите «в высшую лигу», от привычки снимать архитектуру подобным образом нужно избавляться.

Часто в причине появления «падающих стен» незаслуженно винят объектив, мол «он тянет углы». На самом деле, объектив тут почти всегда не при чем, винить надо самих себя. Обращали внимания, как иногда люди фотографируют городской пейзаж?

Фото из Интернета

Такие фотографы действуют по правилам:

  • Фотографировать с того места, где стоишь. Если здание помещается в кадр, зачем что-то менять?

  • Если даже на «минимальном зуме» здание не влезает в кадр, нужно присесть (или прилечь), все что угодно — только не отходить назад.

    После этого нажимается кнопка «спуск» и получается очередная фотография с заваленными стенами! Смешно? А многие именно так и делают!

    По поводу второго пункта — съемка с низкой точки, действительно, помогает «впихнуть» в кадр больше — благодаря эффекту перспективы верхняя часть немного сплющивается по вертикали и горизонтали, но из-за этого фасад здания прямоугольной формы выглядит как трапеция.

    Еще на широком угле у всех без исключения зум-объективов присутствует такое явления как дисторсия. Если говорить по-русски — искажение, из-за которого картинка выглядит не плоской, а чуть выпуклой или вогнутой. Из-за этого прямые линии по краям кадра выглядят изогнутыми.

    Дисторсия заметна при съемке архитектуры и интерьеров

    Чтобы уменьшить дисторсию чаще всего достстаточно при съемке чуть выдвинуть зум.

    На самом деле дисторсия не так уж страшна — ее можно легко исправить при обработке. Например, программа Adobe Photoshop Lightroom «знает», как искривляют картинку большинство объективов. Достаточно поставить соответствующую «галочку», дисторсия будет убрана (подробнее). Наверняка подобная возможность есть и в других более-менее серьезных программах для обработки фотографий.

    А теперь давайте посмотрим еще несколько фотографий объектов архитектуры:

    Обратили внимание, что здания на них стоят ровно? У этих фотографий есть несколько общих признаков:

  • Все они сняты с фокусным расстояним не меньше 50 мм. Если быть точным — первая фотография сделана с фокусным расстоянием 100 мм, вторая и третья — на 50 мм (на полном кадре).

  • У всех фотографий горизонт проходит по середине кадра.
  • Вывод — если не хотите, чтобы на фотографии были падающие стены, отойдите подальше и снимайте с увеличенным фокусным расстоянием. Горизонт при этом располагайте ближе к середине кадра. Сразу скажу, что найти такую точку съемки бывает очень непросто — в этом и заключается главная сложность фотографирования архитектуры.

    С другой стороны, бывают ситуации, когда подчеркнутая «агрессивная» перспектива является частью художественного замысла.

    Эта фотография сделана с объективом Зенитар 16мм (рыбий глаз), который заметно «закругляет» края изображения. Видно, что стена Нижегородского Кремля довольно эффектно вписалась в композицию, однако фотография воспринимается очень непривычно.

    Эта фотография получена при помощи другого сверхширокоугольника — Samyang 14mm. Он, в отличие от Зенитара-16 ничего не закругляет, но все равно дает картинку, которая резко отличается от того, что мы привыкли видеть своими глазами.

    Иными словами, при использовании сверхширокоугольной оптики с перспективой нужно обращаться как с солью и перцем: мало — плохо, много — еще хуже. Фотографии с неуместным использованием «агрессивной» перспективы вместо интереса могут вызвать отторжение.

    Принцип прост — чем сильнее объектив задран вверх или опущен вниз, тем сильнее будут перспективные искажения.

    Есть способ программного исправления перспективы при помощи Adobe Photoshop или Lightroom. Он хоть и не является панацеей от всех бед, тем не менее, небольшой завал стен при помощи него вполне можно исправить. Однако, если переусердствовать, легко получить искажение формы объектов. Подробнее.

    Почти всегда это идет на пользу фотографии — пейзаж смотрится интереснее, чем просто фотография здания в упор. Некоторые архитектурные сооружения выглядят гораздо интереснее в составе всего ансамбля, чем по одиночке. Масштаб больших объектов гораздо лучше передается, если есть какие-то объекты «для сравнения» — люди, деревья, другие здания.

    Просто фотография собора, не более того.

    При таком кадрировании собор не потерялся, наоборот, окружающий пейзаж подчеркнул его величие.

    Наверняка вокруг примечательного здания разбит красивый сквер, может быть здание красиво отражается в воде. Ищите интересные ракурсы! Старайтесь не брать в кадр «фотомусор» — столбы, провода, рекламные щиты. Конечно, значительная часть успеха здесь зависит от того, какие объекты окружают здания, но на то вы и фотограф, чтобы замечать такие детали и ракурсы, мимо которых все проходят и не обращают внимания.

    Если речь не идет о съемке во время туристической поездки, у вас почти всегда есть возможность несколько раз посетить одну и ту же достопримечательность — в разные времена года, в разную погоду, в разное время суток. Приведу небольшой пример:

    На фотографиях — известная нижегородская достопримечательность — Чкаловская лестница. Ракурс примерно один и тот же, но вторая фотография выгодно отличается от первой по цветам (зеленая трава смотрится лучше, чем серая земля) и освещению — закатное освещение имеет огромное преимущество по сравнению с равномерным освещением, характерным для пасмурной погоды.

    В дневное и ночное время здания могут выглядеть совершенно по-разному из-за разных источников освещения — солнца или подсветки:

    Здания, в оформлении которых преобладают светлые тона (например, Зимний дворец), как правило хорошо смотрятся и днем и ночью. Однако, здания из темного камня интереснее выглядят именно ночью (Казанский собор).

    Большой проблемой при ночной съемке, зачастую, является установка баланса белого — фонари уличного освещения, как правило, дают очень теплый желтый свет и все освещенные объекты проваливаются в желтизну. Ручная установка баланса белого не всегда помогает, так как у многих фотоаппаров нет предустановки, способной компенсировать столь глубокую желтизну.

    Самый простой выход из этой непростой ситуации — съемка в RAW и исправление баланса белого в редакторе. При съемке настройку ББ можно смело выставить «Авто» — даже если получится плохо, все равно потом можно безболезенно это исправить.

    Автор — Артем Кашканов

    Статьи на эту же тему

    Старт проекта — 22 июня 2008 года

    Пейзажная фотография, обзоры фототехники, тесты объективов, фотоклуб, фотофорум, обучение фотографии

    Ответственность за содержание и достоверность рекламных материалов на сайте несут рекламодатели.

    Фотография: снимаем архитектуру — простые советы

    Решил немного разнообразить место своего сетевого хранения полезных мыслей и написал небольшую статью, которая изначально являла целью ответить _кратко_ на вопрос на одном форуме посвященному фотографии, где в одной из тем был задан вопрос о съемке архитектуры. Насколько ответ получился кратким, судить вам, надеюсь лишь, что потраченное на прочтение время не пропадет даром.

    На самом деле есть несколько базовых и стандартных способов снимать архитектуру. Кроме этого надо отличать съемку художественную и техническую — оказывается есть различия. Если в художественной архитектуре фотограф может себе позволить полную импровизацию, то в случае с технической надо обязательно передать форму и внешний вид здания, как оно есть — можно сказать реализовать чертеж-эскиз средствами фотографии.

    Но в большинстве случаев люди все же снимают художественный вариант, поэтому ему можно наверное уделить большее внимание.

    Во-первых, красивое здание желательно осмотреть обойдя по-возможности вокруг. Найдите наиболее выгодный на ваш взгляд вид сооружения, который передавал бы более полно ваши ощущения от ансамбля. Старайтесь не снимать параллельно плоскости стен здания с прямоугольным планом, чтобы кадр не выглядел совсем банально. Обратите также внимание, что кроме общего вида очень важно учесть мелкие детали, барельефы которые украшают здание, интересные особенности архитектурных элементов, а также обязательно изучите падающий свет, который может сильно подчеркивать все перечисленное в подробностях. Кроме самого выбранного здания, оно может также красиво гармонировать со своим окружением.

    Внимательно осмотритесь вокруг — возможно архитекторы уже поработали над этим моментом. Также имеет значение дистанция съемки, чем ближе вы будете к объекту, тем более величественно он будет выглядеть, как бы нависая над зрителем, и наоборот, — чем дальше вы от здания, тем менее важным и высоким оно будет выглядеть. Если случится так, что ваш объект «не влезает» в кадр даже с самым широкоугольным объективом, то возможно потребуется применение панорамной съемки.

    1. наблюдаетсся недостаточная экпозиция — необходимо увеличить выдержку или уменьшить число диафрагмы
    2. экспозиция в норме — ничего предпринимать не нужно
    3. явная передержка — нужно уменьшить выдержку или увеличить число диафрагмы

    Если у вас есть такая возможность, то понаблюдайте за архитектурным ансамблем в разное время суток, ибо в разное время суток или даже время года, одно и то же здание (и не только) может выглядеть разительно по-разному.

    Особенно хорошо прорисовывает все детали свет низкостоящего над горизонтом солнца — на закатах и рассветах. Также интересна съемка в так называемое «режимное время» (голубой час), как его прозвали фотографы-профессионалы за оттенок неба еще (закат) или уже (рассвет) синеватый. Съемка в режимное время порой выгодна за счет использования дополнительного искуственного света ламп и прожекторов использующихся для подсветки. Кроме того, съемка в ранние или поздние часы выгодна тем, что вероятно меньше людей попадет в кадр.

    Из техники стоит прежде всего отметить несколько основных единиц необходимого оборудования.

    На первом месте идут фотокамера с широкоугольным объективом.

    При выборе оптики старайтесь обращать внимание на такие характеристики как: собственно фокусное расстояние, значение которого должно лежать примерно в пределах 17-28мм для большего охвата кадра по углу обзора; хорошая резкость и минимум искажений (с обычно лучше дела у объективов с фиксированным ф.р.).

    На съемку архитектуры крайне обязательно не забыть захватить штатив. Опора для вашей камеры должна быть в обязательном порядке максимально устойчивой и в тоже время не весить слишком много для того, чтобы ее можно было долго носить с собой. Можно воспользоваться советом одного бывалого фотографа — использовать легкий но прочный штатив, устойчивость которого можно усилить мешочком с песком или камнями подвешенным за крючек центральной штанги треноги (покупайте именно такой вариант).

    Дополнением к штативу очень неплохо сослужит электронный «тросик» для спуска затвора — пульт для удаленной съемки. Какую модель выбрать, электронный с проводом или без — на ваше усмотрение. На будущее, можно сразу запастись таким тросиком, который позволяет кроме автоматических значений выбирать произвольное время выдержки от руки (режим Bulb).

    Тут можно сказать следующее. То, что камера уже должна стоять на исходной позиции, закрепленной на штативе и снабженная нужным объективом и тросиком спуска, думаю уже ясно из предыдущих абзацев. Теперь вам остается навести камеру по видоискателю на ваш будущий шедевр и выставить необходимую экспозицию.

    Учитывая, что снимать мы приготовились со штатива, то вопросом выдержки можно несколько пренебречь, уделив большее внимание диафрагме, зажав ее не меньше чем до значения скажем F/16 для получения большей глубины резко-изображаемого пространства (ГРИП) и более простой за счет этого наводкой на резкость.

    Чувствительность ISO лучше держать в нижней части диапазона камеры, для начала выставив значение 100 единиц. Камеру при этом нужно перевести в режим приоритета диафрагмы, тогда встроенный экспонометр сам расчитает оптимальную длительность выдержки. Режим замера лучше выбрать для начала центрально-взвешенный или усредненный.

    Если в камере есть возможность блокировки зеркала в поднятом положении — включите такую функцию, т.к. это поможет свести вибрации камеры к минимуму, что особенно актуально при съемке нескольких кадров в серии для последующего наложения на компьютере.

    Когда все параметры выставлены, то вам лишь остается нажать на спусковую кнопку тросика.

    Изучите по дисплею результат на сделанном снимке, обратив в частности внимание на гистограмму, если таковая доступна в камере. Ее пик ввиде холма должен находиться примерно в центре графика, а спады вершин не должны заходить за края — это будет означать, что кадр был экспонирован правильно.

    1. наблюдается недостаточная экспозиция — необходимо увеличить выдержку или уменьшить число диафрагмы
    2. экспозиция в норме — ничего предпринимать не нужно
    3. явная передержка — нужно уменьшить выдержку или увеличить число диафрагмы

    Если результат вас не устраивает, попробуйте поэкспериментировать с параметрами, например с режимом замера — можно выставить точечный и попробовать навести камеру на нужное место на здании, наполовину нажать в это время на кнопку спуска и запомнив значения выдержки и диафрагмы, выставить их в ручном режиме.

    Поверните камеру в исходное положение и сделайте снимок, еще раз изучив результат. Таким образом можно достигнуть некоторых успехов, благо в век цифровой фотографии нет финансовых ограничений на кол-во отснятых кадров, как в эпоху пленки.

    Небольшая подсказка: для того, чтобы в кадре было заметно меньше людей, можно принудительно сместить экспозицию в сторону большей длины выдержки, например 2-4 секунды или больше. В таком случае проходящие мимо фигуры людей за счет их быстрого движения «смажутся» настолько, что вероятно станут почти незаметны. Кроме того, если вы снимаете в ночное (режимное) время, то за счет сильно закрытой диафрагмы, вокруг ярких удаленных источников света, таких например как уличные фонари образуются красивые ореолы-звездочки с длинными лучами, по числу лепестков диафрагмы объектива.

    При выборе ракурса и расположения здания обратите внимание на небо — если в момент съемки оно не представляет ничего ценного, то предусмотрите место в кадре для таких объектов как луна или летящая птица, самолет — все это или даже целое небо (заранее снятое отдельно) можно вклеить в последствии в кадр на компьютере после ретуши.

    Если важна геометрическая точность, то следует обратить внимание на то, что при съемке высоких зданий с относительно близкой дистанции, на снимке будет заметно схождение линий перспективы. На фото это обычно заметно по сближающимся в верхней части контурам зданий и вертикальных линий. В случае в небоскребами здание может принимать форму неправильного треугольника, если вы стоите у подножия строения.

    Частично избежать такого эффекта можно удалившись от здания дальше, увеличив дистанцию. Также можно использовать специальный объектив для архитектурной съемки с смещающейся оптической осью объектива и ее высотой — Tilt-shift объективы. Но главным недостатком таких объективов является их большая дороговизна. Подробнее о технике такой съемки можно узнать на странице Подвижки фотоаппарата.

    Еще один способ заключается в выборе низкой точки съемки (экспериментально), например от пола, так, чтобы оптическая ось объектива была примерно параллельна полу или земле.

    Также отчасти (или полностью) подобное искажение можно убрать с помощью преобразования перспективы на компьютере в графическом редакторе с подобной функцией (Photoshop, GIMP).

    Кроме того что написано выше, можно использовать много разных приемов и техник, среди которых съемка в панораму (однорядной, многорядной и сферической для последующей склейки на компьютере), съемка с расширенным динамическим диапазоном (HDRi), применение различных фильтров, а также комбинация всех подобных методов. Каждый вариант подразумевает под собой отдельное описание техники ввиде отдельных статей, которые можно в сети или бумажных изданиях по фотографии.

    Источники:
    Как фотографировать архитектуру
    Распространено убеждение, что съемка архитектуры — довольно простой жанр фотографии. На первый взгляд, так оно и есть — нет ничего проще сфотографировать неподвижный объект (дом, храм, архитектурный ансамбль), это элементарно можно сделать в авторежиме! Однако, сфотографировать, чтобы сфотографировать архитектурное сооружение красиво, зачастую приходится очень сильно напрячь мозги. Причем дело не в настройках фотоаппарата, а в выборе точки съемки, а также самой техники…
    http://www.artem-kashkanov.ru/article85.html
    Фотография снимаем архитектуру — простые советы
    Фотография — снимаем архитектуру простые советы и подсказки начинающим. Съемка зданий.
    http://blog.apikulin.ru/2011/10/achitecture.html

    COMMENTS